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Laguna de Chuuk

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Entre el 17 y el 18 de febrero de 1944, Estados Unidos llevó a cabo la Operación Granizo, destruyendo la base japonesa de Chuuk Lagoon en el Pacífico Sur. Japón perdió más de 250 aviones y 137 toneladas de barcos, cuyos restos aún se encuentran en el fondo de la laguna: el cementerio de barcos y aviones más grande del mundo.

El evento a menudo se conoce como el equivalente japonés de Pearl Harbor. Hoy en día, Chuuk Lagoon se encuentra entre los mejores lugares para bucear en naufragios del mundo.

Historia de la laguna de Chuuk

Anteriormente Truk Atoll, el sitio de Chuuk Lagoon se encuentra a 1.800 km al norte de Nueva Guinea y consiste en un arrecife protector que encierra un puerto natural. Las islas circundantes de Chuuk se habían asentado desde el siglo XIV d.C., pero fueron reclamadas por el Imperio español, el Imperio alemán y, finalmente, el Imperio de Japón en 1914, que se apoderó de la laguna de Alemania durante la Primera Guerra Mundial.

Durante la Segunda Guerra Mundial, Chuuk Lagoon fue la principal y más formidable base naval del Imperio de Japón en el Pacífico Sur. La base estaba fuertemente fortificada contra los aliados que operaban en Nueva Guinea y las cercanas Islas Salomán. Una gran parte de la flota japonesa tenía su base en Chuuk, incluidos los acorazados imperiales, portaaviones, cruceros, destructores, dragaminas y submarinos.

En 1944, la base naval imperial japonesa en Chuuk fue destruida por un ataque naval estadounidense. Habiendo sido advertidos, los japoneses retiraron sus buques de guerra más grandes. Sin embargo, la Operación Hailstone, como se conocía al ataque, continuó durante 3 días mientras los aviones estadounidenses hundían 12 buques de guerra más pequeños y 32 buques mercantes, así como 275 aviones.

La destrucción de la base de Chuuk Lagoon impidió que fuera una gran amenaza para los aliados en el Pacífico central, especialmente después de que fuera atacada nuevamente por las fuerzas navales británicas en junio de 1945.

En 1969, un oceanógrafo francés Jacques Cousteau exploró la laguna y, tras su documental sobre los inquietantes restos de la base naval, la laguna se convirtió en un sitio popular para los entusiastas del buceo.

Laguna Chuuk hoy

Hoy, puede visitar la laguna de Chuuk y bucear a través de los increíbles restos conservados de la flota naval imperial japonesa. Los buzos pueden pasar horas explorando los restos del sitio, regresando varias veces sin ver los mismos restos dos veces, lo que demuestra la gran destrucción de la Operación Granizo.

Con un guía de buceo local, incluso puede explorar las salas de máquinas y las bodegas de carga de algunos de los barcos destruidos. La laguna también alberga una gran variedad de hermosos corales duros y blandos, todos de colores brillantes y que brindan refugio a la rica vida marina.

Llegar a la laguna de Chuuk

Situada en medio del Océano Pacífico, la laguna de Chuuk es de difícil acceso. Puede tomar un vuelo directo desde Guam, que tarda 1 hora y 46 minutos, o volar desde Papúa Nueva Guinea, que es un vuelo de 3 horas hasta el aeropuerto internacional de Chuuk en Weno. Desde Weno se toma un bote de buceo hasta la laguna.


Vacaciones de buceo en la laguna de Chuuk

Más de 50 naufragios se encuentran en el fondo poco profundo de la laguna de Chuuk, rebosante de historia y vida marina. Estos son naufragios japoneses de la Segunda Guerra Mundial y posiblemente ofrecen las mejores oportunidades de buceo en naufragios en cualquier lugar de la Tierra. Si te gustan los naufragios, debes llegar a la laguna de Chuuk ahora.

Durante la Segunda Guerra Mundial, los japoneses utilizaron Truk Lagoon (como se la conocía entonces) como su base principal en la región del Pacífico Sur, donde tenía su base una parte importante de la flota japonesa. El 17 de febrero de 1944, Estados Unidos tomó por sorpresa a los japoneses en un masivo ataque naval aéreo y de superficie conocido como "Operación Granizo". En dos días de ataques aéreos, acciones de buques de superficie y ataques submarinos, 13 buques de guerra japoneses, 2 licitaciones de submarinos, 32 buques mercantes y 270 aviones fueron destruidos y más de mil vidas perdidas culminando en una de las batallas navales más importantes de la guerra de Truk.

Sesenta y ocho años después, los restos del naufragio yacen en el fondo arenoso de la laguna Chuuk y aún conservan gran parte de su estructura e historia y se han convertido en el hogar de una increíble cantidad de vida marina. El buceo en la laguna de Chuuk, simplemente, es el mejor buceo en naufragios del mundo.

Los restos del naufragio se encuentran entre cinco y 60 metros de agua y algunas de las embarcaciones más grandes miden hasta 155 metros de largo. Hay una gran variedad en cuanto a los tipos de embarcaciones en las que se puede bucear, desde Fujikawa Maru, un barco de transporte de aviones donde se pueden ver cabinas de aviones, máscaras de gas y proyectiles hasta San Francisco Maru, que se utilizaba para transportar carga militar. y todavía tiene tres tanques en su cubierta. Hay tanto que ver en todos y cada uno de los naufragios y la emoción de sumergirse profundamente en la sala de máquinas de un barco que navegó por la superficie hace más de medio siglo es como ninguna otra.

Aparte de la fascinante historia, la vida marina que habita estos naufragios es impresionante. Los naufragios están empapados de corales duros y particularmente blandos de todos los colores y la vida de los peces también es excelente. Existe la posibilidad de ver tortugas, aguijón y rayas águila, así como tiburones, incluido el esquivo tiburón leopardo, solo para agregar un poco más de emoción, aunque los naufragios por sí solos lo mantendrían activo durante semanas.

Para experimentar los restos de la laguna de Chuuk en su mejor momento, es recomendable tener un buen número de inmersiones en su haber y algo de experiencia de buceo en restos de naufragios. Sin embargo, este criterio no es esencial, ya que embarcarse en esta aventura con poca experiencia puede ser extremadamente gratificante siempre que esté dispuesto a trabajar en su flotabilidad.


La era japonesa vio una gran acumulación de armas y bases antes de un amplio bombardeo militar sobre el Pacífico Occidental. El bombardeo se abasteció en gran medida desde las instalaciones de Truk, donde a menudo más de 1.000 buques mercantes y de guerra amarrados en preparación para un mayor despliegue.

Se construyeron cinco aeródromos que soportan cerca de 500 aviones para proporcionar un escudo protector sobre las instalaciones similares a Gibraltar de Truk. Una laguna profunda, islas altas y una barrera de arrecifes circundante agregaron una extensa protección natural.

Las lanchas patrulleras, torpederos, submarinos, remolcadores, lanchas de desembarco, cañoneras y barredoras de minas contribuyeron a las defensas finales y las necesidades de servicio para mantener esta gran base.

Truk Lagoon fue considerada la más formidable de todas las fortalezas japonesas en el Pacífico. Esta reputación hizo que un comando Truk demasiado confiado relajara su vigilia contra la invasión, a pesar de que las fuerzas estadounidenses se acercaban rápidamente desde el este. Los suministros de Japón casi habían cesado, debido al inmenso éxito de los submarinos estadounidenses finalmente equipados con torpedos que encontraron su objetivo. Los convoyes de suministro que recibieron casi el 90% de las pérdidas en ruta a Truk, privaron a la guarnición de los alimentos, el combustible y el nuevo armamento que necesitaban desesperadamente para mantener su fuerza de apoyo. A principios de 1944, las fuerzas estadounidenses acumularon una enorme armada de portaaviones, acorazados, cruceros, destructores y submarinos de primera línea para un gran barrido sorpresa contra Truk el 16, 17 y 18 de febrero. Este ataque, codificado como "Operación Granizo", tomó a los japoneses totalmente desprevenidos, lo que llevó a uno de los enfrentamientos estadounidenses más exitosos de la Segunda Guerra Mundial.

Después de un ataque de seguimiento en abril de 1944, Truk quedó reducido a escombros con más de 70 naufragios, 400 aviones destruidos o hundidos y la amenaza de esta gran fortaleza eliminada por completo. Las fuerzas estadounidenses declinaron el compromiso directo con las 40.000 tropas en Truk, y después de estos ataques, el hambre consumió a muchos de los defensores y nativos antes de una rendición completa japonesa a fines de 1945.


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Establecida en 1973, The Blue Lagoon Dive Shop es la "primera y más grande" operación de buceo en naufragios de Chuuk.

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Venga a bucear con nosotros y experimente la historia de Chuuk durante la Segunda Guerra Mundial en la superficie y bajo el agua.

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Laguna Chuuk y # 8211 Micronesia

Hay muchos sitios de buceo en Micronesia. La laguna de Chuuk es una de esas que debes explorar porque realmente vale la pena el viaje.

La Laguna de Chuuk es una isla que es el centro de población de la Región de Chuuk. Hay muchas islas pobladas que lo rodean, por lo que no debe preocuparse por quedarse sin cosas que hacer mientras está allí.

Para llegar al estado de Chuuk, hay que tomar un avión. Hay vuelos regulares desde Palikir y desde Guam. Cuando llegue a Chuuk, no encontrará ninguna opción de transporte público decente porque la infraestructura es bastante mala. Puede tomar un taxi o una scooter o alquilar un automóvil, pero esté preparado para enfrentar caminos accidentados, mucho de lo que esperaría en un país relativamente pobre. Para llegar a la laguna de Chuuk y a muchas otras islas, tendrá que tomar la ruta en bote. También es necesario alquilar un barco para viajar entre las muchas islas de la región.

Qué ver allí

La laguna de Chuuk es un archipiélago enorme con una barrera de arrecifes e islas montañosas. La vista allí es algo que a tus ojos les encantará deleitarse.

Además de hacer turismo, puede practicar buceo. Este es un verdadero paraíso para los buceadores con muchos naufragios maravillosos.

Si le gusta nadar, puede alquilar un barco para llegar a las playas cercanas. No hay un lugar real para nadar en Chuuk Lagoon, los hoteles ni siquiera tienen piscinas programadas.

Pero no se preocupe. Viajar a una playa cercana es una aventura en sí misma. Además, espere ver vistas más espectaculares y un puñado de actividades acuáticas disponibles a medida que las alcance.

Historia

La historia detrás de la inclusión de Chuuk Lagoon en las 10 principales inmersiones en naufragios del mundo se debe principalmente al hecho de que se utilizó como base naval de Japón durante la Segunda Guerra Mundial. Incluso fue nombrado el "Gibraltar del Pacífico" por las fuertes fortificaciones construidas allí.

En 1944, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos llevó a cabo su Operación Tormenta de Granizo, que acabó con la flota japonesa que estaba estacionada en la isla. Esa es la historia detrás de los 70 naufragios y accidentes de avión que cubrían el lecho marino de la laguna de Chuuk.

Puede encontrar una variedad de paquetes de buceo disponibles en la isla. Cada uno viene con una característica diferente y tiene un precio diferente.

Otra información

La laguna de Chuuk es bastante pobre, por lo que no debe esperar comodidades de primera porque solo se decepcionará. Sin embargo, las habitaciones del hotel tienen aire acondicionado y están limpias.


¿El catolicismo como fuerza liberadora?

El contexto chuukese, en particular el deseo de armonizar la práctica tradicional y la católica, probablemente disminuye la capacidad del cristianismo católico para servir como fuerza "liberadora". Francis Hezel cita la observación anterior de Charles Forman de que la iglesia del Pacífico es "una iglesia popular que representa a la sociedad y refleja sus estándares en lugar de una iglesia profética". la cultura hace que esto sea especialmente probable. Además, las sociedades insulares que priorizan fuertemente el bien de la comunidad sobre los derechos del individuo, y que enfatizan la necesidad de armonía entre las esferas tradicional y religiosa, probablemente no serán un terreno fértil para la fe liberacionista. Pero esa misma observación refleja un sesgo cultural occidental sobre lo que significa ser liberador o profético.

Nada de esto quiere decir que el catolicismo (y el protestantismo) no haya transformado la vida chuukese de manera enorme. Además, una de las formas en que la tradición y el catolicismo se superponen cómodamente, la forma en que la cultura de Chuuk enfatiza el compartir y la obligación mutua, niega gran parte de la necesidad de que una perspectiva liberacionista cristiana sea "llevada" a la cultura en ese sentido. Chuuk ya tiene poderosas normas culturales sobre el cuidado de los demás. Esto se puede decir incluso cuando Chuukese, como otras personas, lee el Evangelio como un llamado a ser más fieles a los valores que saben que son verdaderos.

Como se analiza aquí en el relato de los roles familiares y de género, algunos hábitos de deferencia en Chuuk están profundamente marcados por el género, de manera que suscitarían preguntas para los lectores occidentales. La cultura tradicional chuukese está gobernada por jefes masculinos, y los hábitos particulares de deferencia de las hermanas en contextos familiares pueden parecer sorprendentes.

Sin embargo, los estudiosos de la cultura chuukese se apresuran a señalar que la realidad es mucho más complicada. En la cultura Chuukese, las estructuras familiares son tradicionalmente matrilineales. Los jefes hombres gobiernan, pero son elegidos por las mujeres, y la tierra es de propiedad colectiva dentro del linaje familiar de las mujeres, que se transmite de madres a hijas, en lugar de padres a hijos.25 Las mujeres son dueñas de la tierra, el recurso más preciado, y tienen poder de veto. sobre su apropiación. Las mujeres no hablan en entornos tradicionales, pero tienen la oportunidad de hacer oír su voz a través de conversaciones con hombres jóvenes en el sistema. Si los hombres ignoran las necesidades de las mujeres, los hombres pueden ser amonestados, con las consecuencias.

La deferencia de las hermanas hacia sus hermanos, además, “es parte de un sistema más amplio de respeto y clasificación en el que todos, hombres y mujeres, se someten a otra persona ... y cuanto más avanzada es una mujer, más se la respeta y se la atiende. , e incluso se esperaba que ofreciera consejos y tuviese influencia en la comunidad ”26.

El catolicismo trajo algunos tipos de restricciones que no existían antes. "El catolicismo ha ejercido presión ideológica contra las relaciones sexuales prematrimoniales y extramatrimoniales y, en consecuencia, surge cierta vergüenza cuando una joven soltera queda embarazada" .27 También agregó un lenguaje sobre la obediencia a los maridos.28 El divorcio es más difícil después de que el catolicismo echó raíces: el vínculo entre los cónyuges solía ser muy fácil de romper, pero todavía no se esperaba que las mujeres permanecieran en una relación abusiva.29

Flinn sugiere que la occidentalización, no meramente el cristianismo, ha dado lugar a que las mujeres sean expulsadas de los roles productivos a los domésticos (cf. el argumento de Hezel sobre cómo el surgimiento de la familia nuclear complica la vida familiar en Micronesia) .30 Ella escribe: “Curiosamente , es el catolicismo ... —no la democracia estadounidense— lo que a Pollapese le predicó que las voces de las mujeres, las 'palabras' o el 'discurso' de las mujeres deben ser escuchadas ".31 Las mujeres no dirigen los servicios, excepto los rosarios en los funerales, pero participar en el consejo parroquial y la gestión parroquial. Estas oportunidades no son solo de gestión, sino de oratoria, en una sociedad que cree en el poder de las palabras para cambiar situaciones ". Pollapese explica que el catolicismo insistía en que, dado que las mujeres tienen conocimientos y experiencia, estas deberían ser expresadas, escuchadas, escuchadas, seguidas. ”32 Este poder no se ha transferido a un derecho de las mujeres a hablar en reuniones tradicionales, o realmente a ser escuchadas en asuntos gubernamentales en Pulap, pero es real i n entornos de la iglesia.

Muchos de los factores que empoderan a las mujeres en Chuuk están quizás más estrechamente relacionados con las oportunidades de hablar, más que con conceptos distintivamente religiosos, pero destacan dos elementos del contenido del catolicismo. En particular, encuentra Flinn, las mujeres imaginan a María como "un enemigo activo de Satanás en lugar de una sirvienta pasiva". y afirma que las mujeres desempeñan un papel fundamental en la producción y otros aspectos de la vida comunitaria ”34.


Laguna de Chuuk: un monumento a la guerra de Micronesia y el paraíso de los buceadores de naufragios

Miré hacia el suave resplandor de la luz de popa del Truk Aggressor, y flotando a través de la columna de agua iluminada durante la noche había miles de medusas marinas de color blanco azulado. Solo había estado en el Fujikawa Maru durante unos minutos y mi descenso a la cubierta de proa no había mostrado tal espectáculo. La vista fue, para decirlo a la ligera, alucinante. Como dijo uno de mis compañeros de buceo después de la inmersión: "Era como si los espíritus de los hombres que murieron aquí nos estuvieran acompañando en nuestra visita". Este encuentro fue uno de los muchos en Truk Lagoon que tuve la suerte de agregar a mis recuerdos de buceo muy especiales. Como muchos buceadores, una peregrinación a Chuuk (Truk pasó a llamarse Chuuk hace años, pero todavía se llama Truk Lagoon) y sus famosos naufragios de la Segunda Guerra Mundial tardó en llegar.

Chuuk y su gente

Las islas de Chuuk están a casi 6.000 millas (9.600 km) al suroeste de los Estados Unidos, justo por encima del ecuador. Chuuk se compone de unas 200 islas e islotes que comprenden 49 millas cuadradas (127 kilómetros cuadrados) de masa de tierra en su mayoría volcánica. Chuuk es miembro de los Estados Federados de Micronesia (FSM). El FSM está compuesto por las islas de Chuuk, Yap, Pohnpei (Ponape) y Kosrae. Las 270 millas cuadradas (702 kilómetros cuadrados) de masa terrestre de FSM se extienden sobre 1 millón de millas cuadradas (2.6 millones de kilómetros cuadrados) del Océano Pacífico. La mayoría de los atolones e islas están escasamente poblados o deshabitados. Las principales islas de Chuuk, Weno, Tonoas, Uman y Fefan, se encuentran dentro de Truk Lagoon y contienen más del 75 por ciento de los casi 50.000 habitantes de Chuukese.

Es muy probable que Micronesia se estableciera alrededor del año 2000 a. C. de personas originarias de Filipinas e Indonesia. Estos primeros habitantes no tenían metal, por lo que trabajaban con piedra. El asombroso dinero de piedra de Yap es solo un ejemplo. También fueron navegantes legendarios, que viajaron por la naturaleza del Océano Pacífico en botes abiertos en busca de nuevas tierras. Las islas probablemente fueron vistas por primera vez por los europeos a principios del siglo XVI por Magallanes. Pero no fue hasta principios de 1800 que se elaboraron cartas de la zona con la llegada de los balleneros británicos y estadounidenses. Como en otras áreas del mundo, esta afluencia de viajeros antagónicos trajo mucha enfermedad y sufrimiento. Miles murieron, y algunas islas perdieron hasta el 90 por ciento de su población. Los misioneros siguieron para convertir lo que quedaba de los "paganos" y, a principios del siglo XX, Alemania compró Micronesia a los españoles para comenzar una operación de exportación masiva de copra (carne de coco seca de la que se extrae el aceite de coco). Las plantaciones de coco surgieron por todas partes y la propiedad comunal se repartió entre inversores privados. Dado que gran parte del estilo de vida de Micronesia se basa en asociaciones de clanes, estas transacciones inmobiliarias no fueron bien recibidas. Los japoneses "adquirieron" Chuuk de Alemania en 1914. A Japón se le permitió mantener las islas bajo un mandato de 1922 de la Liga de Naciones, que prohibió la fortificación de la laguna. Desde la década de 1920 hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, la cultura y la inmigración japonesas tuvieron una gran influencia en los nativos. En 1935, más de 50.000 japoneses se habían asentado en las islas. Al final de la guerra, Estados Unidos tenía derechos administrativos y la Marina de los Estados Unidos controló Micronesia hasta 1979. El gobierno constitucional del FSM se formó en 1979, y la mayoría de los asuntos militares, financieros y políticos todavía están influenciados por Estados Unidos.

Hoy la principal fuente de ingresos es la copra, la pesca y el turismo. La gente de Chuukese vive una vida sin prisas, y el clan familiar tiene sus raíces en cientos de años. El hogar promedio de Chuuk tendrá primos, abuelos, tías y tíos compartiendo un mismo techo. Debido a la libre asociación con los Estados Unidos, es bastante fácil para los ciudadanos de FSM emigrar al "continente". Sin embargo, la mayoría de los isleños regresan a Micronesia. A pesar de esta afluencia de viajeros hacia y desde Estados Unidos, algunos chuukeses tienen una forma muy novedosa de ver a los estadounidenses. Varios de mis compañeros y yo pasamos un tiempo considerable tratando de convencer a uno de los nuevos tripulantes del Truk Aggressor de que los estadounidenses tienen que trabajar en puestos de trabajo. Estaba seguro de que el gobierno pagaba nuestros viajes y todo lo que teníamos que hacer era viajar alrededor del mundo con el Tío Sam. Oh, deberíamos tener mucha suerte. ¿Por qué llegó a esta conclusión? Porque cada semana, sin falta, un nuevo grupo de América subía a bordo para ir a bucear.

El Gibraltar del Pacífico

La guerra del Pacífico trajo a estas islas su popularidad cuando, el 16 y 17 de febrero de 1944, Estados Unidos lanzó un ataque aéreo masivo contra las fuerzas japonesas. Se hundieron cuarenta y cinco barcos y se destruyeron casi 300 aviones.

En la década de 1930 y principios de la de 1940, los japoneses habían construido la laguna de Chuuk en una importante base marítima. Se le conocía como el "Gibraltar" del Pacífico. La laguna tiene 40 millas (64 km) de diámetro con solo cinco pasajes navegables, todos rodeados de islas volcánicas. Con una profundidad máxima de 300 pies (91 m), había suficiente espacio para toda la Flota Imperial combinada. Con unas defensas naturales tan soberbias, Truk se volvió muy importante como base avanzada para el ejército japonés.

A principios de 1944, se incorporaron fuerzas adicionales para frustrar la esperada invasión estadounidense. Sin embargo, pocos días antes de que comenzara el asalto aéreo de Estados Unidos, el comandante japonés, el almirante Koga, comenzó a trasladar sus portaaviones, acorazados y cruceros a Palau y otros destinos. Cuando se produjo el primer ataque estadounidense el 16 de febrero, la mayoría de los principales barcos combatientes ya se habían ido, dejando atrás algunos destructores y docenas de cargueros. Gran parte de su carga aún estaba a bordo cuando los primeros aviones cruzaron el horizonte. Durante dos días, el poder aéreo estadounidense golpeó el atolón. Cuando terminó el ataque, cientos de marineros japoneses y miles de toneladas de barcos, aviones y carga yacían en el suelo de la laguna. Estos son los naufragios que atraen a buceadores de todo el mundo. Es una oportunidad para sumergirse en la historia y ver cómo vivieron y murieron estos marineros y soldados.

El buceo

Es fácil imaginar cómo debió haber sido en el apogeo de la armada japonesa, con cientos de barcos anclados en la laguna. Dado que la mayor parte del buceo se realiza en la laguna, hay pocos arrecifes naturales para visitar. Sin embargo, algunos de los naufragios están completamente adornados con corales duros y blandos, esponjas y anémonas. De hecho, algunos están tan asfixiados por la vida marina que ciertas secciones de ellos ya ni siquiera parecen artificiales. Los barcos están repartidos por todo el antiguo fondeadero, por lo que hay una variedad de profundidades y condiciones que se adaptan a los buceadores novatos y experimentados. Siempre tenga en cuenta que estos naufragios son "naturales". A diferencia de los arrecifes artificiales, estas embarcaciones no tienen cortes de salida para buzos ni se eliminan los peligros de enredo. Y aunque se ha recuperado una cantidad considerable de artefactos explosivos sin detonar, todavía quedan muchas toneladas de munición de alto explosivo por ahí para hacer latir el corazón. A pesar de los peligros potenciales, miles de buzos han explorado estos barcos sin ningún problema. Bucear dentro de los límites de su formación y experiencia le ayudará a garantizar un viaje seguro.

Los operadores de buceo visitan principalmente alrededor de 20 naufragios principales. Hay opciones disponibles tanto en tierra como a bordo, e incluso se ofrece buceo técnico con soporte completo en algunos charters. Los que viven a bordo pueden llegar más fácilmente a los naufragios más remotos que los botes diurnos, pero la mayoría de los sitios están al alcance de todos. La laguna, sin embargo, puede agitarse con tormentas vespertinas que hacen que los que viven a bordo se sientan más cómodos. Algunos naufragios son demasiado profundos para el buceo recreativo y otros están en muy mal estado. En este viaje exploramos 10 barcos y un avión. Aunque tuvimos una semana, los barcos son tan grandes que se necesitarían muchas inmersiones en cada uno para explorarlos por completo. En la mayoría de los casos, hicimos dos inmersiones en cada sitio, con hasta cuatro en un par de naufragios favoritos como el Fujikawa Maru. A pesar de permanecer en este barco todo el día y hasta la noche, sentí que solo habíamos arañado la superficie de lo que tenía para ofrecer. Dentro de su longitud de 437 pies (132 m) hay todo tipo de material de guerra, incluidas balas, proyectiles de artillería y aviones de combate Zero. Probablemente sea el pecio más conocido de la laguna. El Heian Maru es otro lugar popular. Era una sub licitación y el buque insignia del vicealmirante Takagi, comandante de la flota de submarinos. También es el naufragio más grande de la laguna con 510 pies (155 m) de largo. Los periscopios submarinos y los torpedos Long Lance están en el menú de esta inmersión.

No todos los restos son mercantes. El Fumitzuki es un destructor de 320 pies (97 m) que fue capturado por bombarderos en picado antes de que pudiera escapar. Comparado con los cargueros achaparrados, el elegante buque de guerra es una inmersión muy diferente. Entrar en este naufragio sería extremadamente difícil, además de peligroso, debido a las escotillas muy pequeñas y las estrechas dimensiones del barco. Hay muchos objetos interesantes en la cubierta para ver, como los tubos de torpedos, la torreta de control y las exhibiciones de artefactos.

Las profundidades de buceo son a menudo de tres dígitos, lo que hace que los tiempos de fondo sean limitados. Sin embargo, dado que la mayoría de los cascos son cargueros, tienen postes centrales, mástiles altos que pueden extenderse más de 20 pies hacia arriba desde las cubiertas de los barcos sentados en posición vertical. Una vez que haya utilizado el tiempo de fondo disponible en las partes más profundas del naufragio, puede dedicar un tiempo considerable a comprobar la increíble cantidad de vida marina que ha hecho que estas publicaciones sean su hogar. Los postes del rey Sankisan Maru, por ejemplo, tienen un magnífico conjunto de corales blandos, nudibranquios y gobios. De hecho, muchos fotógrafos nunca ven el resto del barco una vez que descubren la profusión de crecimiento y actividad aquí. El Shinkoku Maru es un camión cisterna de 500 pies (152 m) que está literalmente cubierto de bichos. Decenas de anémonas, peces payaso, pez león, corales blandos e incluso un par de tiburones lo llaman hogar.

A pesar de que la mayor parte de la vida marina se encuentra solo en los naufragios, pocos buzos abandonan la laguna, aunque la mayoría de los operadores ofrecen viajes a los arrecifes exteriores para inmersiones a la deriva y con tiburones. Recorrer estos barcos hundidos es como visitar un museo. Todo, desde un pequeño botiquín médico hasta aviones, se puede encontrar en su lugar de descanso final. La mayoría de los restos humanos han sido removidos y enterrados adecuadamente, pero algunos restos esqueléticos aparecen de vez en cuando. Cuando miras el acero rasgado y los enormes agujeros en estos recipientes, no hay duda de la violencia que los envió al fondo. Las botellas de sake y las suelas de los zapatos ensucian la mayoría de los restos de naufragio, y muchos artículos personales se pueden ver sin hacer ninguna penetración. A lo largo de los años, los guías de buceo han realizado una extensa exploración para encontrar elementos de interés para crear exhibiciones de artefactos. La mayoría de ellos se encuentran en las cubiertas superiores expuestas de los barcos. En estas áreas se pueden ver muchos artículos interesantes. Estos restos y sus artefactos se consideran tesoros nacionales. La eliminación de incluso un elemento pequeño, como una bala, puede ocasionarle multas extremadamente elevadas e incluso la cárcel. Mira, pero no toques.

Lado superior

No hay megaresorts de gran altura ni campos de golf y, a excepción de las visitas turísticas, hay un límite en lo que puede hacer en Chuuk. Puede visitar algunas de las islas llamadas Western Islands en pequeñas aeronaves o en barco. Ulul, la isla principal, tiene una población muy similar a la de hace cientos de años. Los hombres usan taparrabos y las mujeres solo visten faldas de pasto. Viven del mar y tienen pocos inventos modernos. No existen alojamientos formales, pero puede hacer arreglos para pasar la noche con la ayuda de los funcionarios de Weno.

La mayoría de las posadas y centros turísticos de Chuuk están limpias y bien gestionadas, con restaurantes asociados a ellas. Organizarán excursiones por la isla, y alquilar un coche no suele ser un problema. Los pueblos y aldeas son sencillos, sin centros comerciales ni establecimientos de comida rápida estadounidenses. Debido a la naturaleza volcánica de las islas, hay pocas playas accesibles para tomar el sol. Si bien parece que hay poco que hacer en Chuuk, hay una muy buena razón para venir aquí: es el país de las maravillas para los buceadores de naufragios. Además, poder sumergirse en la cultura de estas islas, sin las distracciones de nuestra sociedad “moderna”, es una experiencia que no debe perderse.

Los barcos hundidos tienen una vida útil finita. Probablemente solo duren otros 50 años más o menos. Bucear en los restos de la laguna de Chuuk es un viaje imprescindible en cualquier carrera de buceo. Las profundidades de buceo se comparan con los destinos de buceo de pared, y siempre que tenga buenas habilidades de flotabilidad y vigile su profundidad, explorar estas máquinas del tiempo es un placer que nunca olvidará.


Buceo a bordo de Truk Lagoon

Buceo vida a bordo en Laguna Truk (o Chuuk) es perfecto para los amantes de los naufragios. Chuuk es un estado dentro de la Federación de Micronesia, y la laguna Truk (o Chuuk) es una laguna ubicada aquí que tiene mucha historia. En Segunda Guerra Mundial esta laguna fue utilizada como base naval japonesa, pero luego, en 1944, Estados Unidos atacó la laguna durante la "operación granizo". Durante este ataque, se hundieron más de 60 barcos y se hundieron más de 200 aviones. Aproximadamente 70 años después, esto se ha convertido en una oportunidad para la creación de más de 48 sitios de buceo en naufragios. Las aguas aquí son profundas, hasta 100 m (330 pies) y están llenas de muchos artefactos históricos de guerra. Esta es definitivamente una meca para los buceadores de naufragios, y para la gran mayoría, necesitará ser un buceador más avanzado para bucear aquí. El agua está a una temperatura bastante templada durante todo el año, entre 26 y 30 grados Celsius (78-86 grados Fahrenheit). Los restos del naufragio se encuentran entre 18 m (60 pies) y 40 m (150 pies). Al igual que la mayor parte del área de Micronesia, la temporada seca, que va de diciembre a abril, es la mejor época para ir, aunque se puede bucear allí todo el año. Sería aún más beneficioso para ti ser un buceador de Nitrox, entonces puedes explorar aún más mientras estás en tu crucero de vida a bordo de Chuuk (Truk) Lagoon.

Lo que puedes ver

Liveaboards a Chuuk (Truk) Lagoon tendrá innumerables naufragios para elegir. La laguna de Truk alguna vez fue conocida como la "Flota fantasma de la laguna de Truk" como muchos pensaron que las almas de las 3000 personas que murieron aquí estaban rondando el área y definitivamente se suma a la sensación espeluznante pero impresionante de las inmersiones. Junto con los naufragios en sí, muchas de sus bodegas de carga estaban completamente llenas, por lo que verá cosas que van desde tanques hasta excavadoras, motocicletas, cajas de municiones, armas e incluso cosas más pequeñas como cubiertos y otras pertenencias personales. Después de tantos años de estar sumergidos, todos han creado sus propios pequeños ecosistemas marinos con esponjas y corales creciendo a la izquierda, a la derecha y al centro. No serán los únicos que naden en esta área, ya que a menudo se ven tiburones grises de arrecife. Junto con ellos, de vez en cuando se ven muchas otras especies marinas, incluidas rayas, rayas águila, tortugas, medusas y bancos de peces tropicales coloridos.

Llegar a la laguna de Chuuk (Truk)

Chuuk se encuentra en las Islas Carolinas dentro de la Federación de Micronesia, y la ciudad capital del estado de Chuuk es Nosotros no donde vive un tercio de toda la población del estado de Chuuk. Weno tiene un aeropuerto internacional llamado Aeropuerto Internacional de Chuuk. Solo hay tres aerolíneas que vuelan a Chuuk, y la ruta principal es a través de Guam desde Honolulu con United Airlines. No son vuelos múltiples al día, por lo que definitivamente debe verificar los vuelos para no detenerse en Guam para hacer escalas largas. Una vez en Weno, nuestros cruceros de vida en Micronesia ofrecen itinerarios que también pasarán algunos días en la zona, y luego podrá visitar muchos de los sitios. Pero recuerde verificar los requisitos para un viaje de vida a bordo.


Truk Lagoon: inmersión en la historia

Los fantasmas susurran aquí. As I swim down a dim passageway of the Shinkoku Maru, small staterooms branching off to each side, it seems I can hear them, softly whispering, hissing at my passage. Many years ago, when I first explored this vast, sunken ship from World War II, I entered one of these rooms to find the skeletal remains of two Japanese sailors, their empty eye sockets staring at me as I disturbed their rest.

It was then I first felt their presence, first imagined I could almost hear muted voices. I remember thinking it could have been many things — the soft scrape of bubbles from my breathing slipping over rusted metal, perhaps the groans of the slowly settling ship's hulk the sighs and gurgles of water moving through small spaces. Yet they seemed to be speaking to me: Tell our story. Flash forward to 2008.

I sit, fascinated, in the Blue Lagoon Dive Shop, surrounded by war relics brought up from the sunken ships and planes in the lagoon just outside. I am listening to Gradvin Aisek relay the stories from his father, the late Kimiuo Aisek, the man destined to become Truk's diving pioneer:

" and the Japanese actually took over the islands in 1914, much earlier than most people realize. This place was called Truk in those days, because the Germans, who were here before that, couldn't pronounce the local name, Chuuk, and had called it Truk instead.

At first, for about 20 years, the islands were under civilian control, and things were peaceful. My father was born on the island of Dublon during this time, in 1927. When the military took over in 1934, however, things quickly changed. Heavy construction, getting ready for war, began all over Truk. Besides the Korean laborers they brought in, all Trukese men were put into forced labor as well. Over the coming years, they built airfields, docks, seaplane and submarine bases, gun installations, fuel and ammunition depots, and fortifications. Our small island place was turned into a naval base — other than Pearl Harbor, the largest in the entire Pacific. My father's home island became the Japanese headquarters.

During those days, it was very bad for some, not so bad for others, depending upon what work they were given. For construction workers, it was very difficult — they worked from sunrise to sunset, in heavy labor, digging tunnels, hauling heavy materials and equipment up to the tops of mountains where the guns often were, building everything the Japanese needed. Those working on their own islands could go home to their families at night, but those from other islands, especially the small outer islands, lived in camps where they worked. If you were sick or didn't come to work, Japanese soldiers would come find you and beat you. Workers weren't fed too much it was a hard time."

Although I had read the various histories of Truk Lagoon throughout the years, it became clear there was much I had not heard or understood before. Most all of my previous time here had been spent diving, and I began to realize that I had not fully comprehended the rest of the story — what had happened to the local people and the full extent of the fortifications and weapons installations they had been forced to construct.

I recalled my flight in, getting that first look at Chuuk (the traditional name is now again the official one — see "A Rose by Any Other Name . " below) on the horizon. I couldn't help but think what American pilots must have been feeling as they made their approaches during the war. It probably looked much the same — a large group of tropical islands within a huge, turquoise lagoon, all floating on a big, seemingly empty sea, far from anywhere. As Gradvin had said so succinctly, "No one had ever heard of us before the war, and if it weren't for what happened here then, no one would know of us now, either."

Remote though it is, its location — adjacent to the major shipping lanes between Australia and both Hawaii and Japan — and its unusually large, deep lagoon made Truk a natural staging and defensive position for Japan's WWII expansion into the Pacific. It played key roles in not only the attack on Pearl Harbor, but the invasions and occupations of island groups from Wake to the Solomons, Papua New Guinea and Guam.

As America began its retaking of the Pacific theater, Truk became a necessary target. With its reputation for defensive impregnability (the island was often referred to as the "Gibraltar of the Pacific"), the cost of an invasion was deemed prohibitive. The U.S. Navy decided, instead, to simply bomb the island fortress out of usefulness. Once completed, they would leave it behind as the assault northward into the Marianas continued. With this, Operation Hailstone, aka Operation Hailstorm, was born.

On Feb. 17 and 18, 1944, a huge fleet of American ships, including the carriers Enterprise, Yorktown, Belleau Wood, Essex, Intrepid, Cabot, Bunker Hill, Cowpens y Monterey, carrying more than 500 aircraft and accompanied by battleships, cruisers, destroyers, submarines and support vessels, launched against Truk. As Kimiuo described it:

"It was 1944 I was 17 years old. One morning, just before dawn, we heard loud explosions and thought it was the Japanese practicing. Then my uncle ran in, waking everybody up it was a surprise attack. We ran and hid in a cave everyone was very afraid. I went out and watched, and saw American planes dropping bombs, ships on fire and airplanes falling from the sky. The attack lasted two days, and there was terrible destruction ."

In the two days of continuous bombing, the Japanese lost some 60 ships and 300 aircraft along with airfields, fuel and munitions depots, and communications and other installations. Operation Hailstone was a unique and resounding success, and Truk was removed as a viable player in the continuing war. As planned, except for periodic, follow-up saturation bombing by B-24s and B-29s in the following months — chiefly "real-world" practice for aircrews on their way to bomb the Japanese homeland — the islands were left behind until the Japanese finally surrendered in 1945.

The most poignant part of Kimiuo's story unfolded:

"During the following months, they came back again and again, usually big bombers, dropping bombs everywhere — from the ocean to the land and to the ocean again, over and over. Almost everything was gone, then — the ships, the airfields, the warehouses, everything. The worst time was after that. The Japanese took anything the people had. Any food they found, any fish they caught, even if someone climbed a tree and got a coconut, everything was taken. People were starving, and they ate anything they could find. The soldiers made everyone work in the fields growing sweet potatoes and tapioca, because those were the fastest foods that could be grown with a crop in only three months. The local people survived by stealing from the fields at night. They also only cooked and ate at night, when the Japanese soldiers couldn't see the smoke from their cooking fires, afraid they would be caught. If they caught you, you would be beaten, or worse. It was a very, very bad time."

After the war's end, Truk once again subsided into obscurity. The jungle grew and covered over the scars of war, burying them deeply under a cloak of green. The ocean did its part with even more exuberance, and under the clear, warm waters of the lagoon, a fantastic reformation took place. The many ships and planes lost there — 44 ships and a number of various aircraft are now located and divable — became massive undersea gardens, with incredible growths of hard and soft corals, gorgonian fans, anemones and sponges and shoals of fish took up residence, bringing renewed life to these many implements — and depositories — of death. And, for nearly 30 years — until diving began in Truk — they lay, undisturbed and unexplored, with their vast collections of military and personal artifacts, and the remains of their perished crews undoubtedly, the most beautiful, bountiful collection of shipwrecks ever seen, anywhere.

With Fresh Eyes Now, so many years later, despite nature's transformations, what has not faded is the sense of history that's utterly enmeshed in the fabric of these quiet islands. It's almost palpable, and you instinctively know that you are in a place where inexplicable events — events bigger than life — once occurred. And, upon your first descent onto one of those fantastic shipwrecks, you suddenly find yourself immersed in and reliving history, to an extent impossible to ignore.

With Kimiuo's story recounted to me and in-depth rereading of the fascinating military accounts of Operation Hailstone — especially the aircrew debriefings and targeting reports — I plan my dives and island hikes with those historical references as my guide. For the first time in all of my trips to Chuuk, the ships and wreckage become more than isolated war relics instead, they are the pieces and players in the tumultuous series of events that was the attack on Truk Lagoon. This adds a fantastic sense of anticipated discovery and an exhilarating mind's-eye view of the occurrences of those frightful two days so many years ago — this was war theater, real history, at its most dramatic, and I have a front-row seat.

My first dive is on a ship that might have been seen by young Kimiuo as it was attacked. The 353-foot-long Nippo Maru was a passenger-cargo vessel fitted for wartime to carry water, ammunition and ordnance. It had been active in supplying troops throughout Micronesia and arrived in Truk on Feb. 10, 1944. Anchored at the far edge of the Dublon anchorage, the Nippo was hit in the first strike against ships on Feb. 17. Avengers from Essex scored with three, 500-pound bombs amidships it sank quickly, upright on a 165-foot bottom.

los Nippo is well-preserved, and visibility, as usual, exceeds 100 feet. At the deck's 130-foot depth, the dive is cool, quiet and blue. I am determined to get two photos here — a shot of a Japanese tank on the deck amidships, and another of three, wheeled howitzer cannons stored on the deck aft of the bridge.

My guide, Cheni, takes me straight to the howitzers and is pressed into service as a model. We then move to the tank — an extraordinary sight — its turret, wheels and treads intact and sharply visible, with little marine growth.

I get my shots, and we move toward the bow for a safety stop. As we ascend, two divers on rebreathers enter a deep passageway far below us, on what must be a fascinating penetration dive. Their disappearance into that mysterious, concealed space, its contents — and inhabitants, for many Japanese sailors died on this lonely ship — only imaginable, starts an eerie feeling in which imagined wartime flashbacks begin to intrude on my thoughts like some old film that, unbidden, turns itself on and off inside my head.

We arrive at the Fujikawa Maru late one afternoon, just before dark. Approximately 435 feet long, this passenger and cargo ship was converted to an armed airport transport for the war. It had been damaged by a torpedo and bombs, and was brought to Truk for repairs in December 1943 it had been back in service only a month when Operation Hailstone began. Planes from several battle groups attacked the Fujikawa where it was anchored off Dublon. A torpedo hit amidships by an Avenger from the Bunker Hill, followed by a huge explosion and fire, is credited for its sinking, upright in 110 feet of water.

As we descend, the light is dim, but, almost everywhere, because of the late hour, the soft corals and various cup corals thickly covering the ship are coming into full, nighttime bloom. Our lights pick up extravagant blazes of riotous color from masts, spars and railings. Once I reach the deck at 60 feet, I enter the forward hold, which is packed with rows of artillery shells, drums and propeller blades. Moving to hold No. 2, there is a fantastic jumble of aircraft and parts, including the intact fuselage of a Zero fighter plane.

I move to the bow incredible growths of hard and soft corals, anemones and gorgonian fans seem to adorn every available surface. A vast school of fusiliers swirls about us. Passing the collapsed forward mast, I finish my dive at the bow gun — a 25-foot-long, 6-inch, British naval gun, its menacing shape softened by a hanging garden of soft corals.

On another day, we reach one of the lagoon's monster-sized ships, the 461-foot-long Rio de Janeiro Maru. The passenger liner, converted into a troop transport, had been active throughout the war. Suffering damage by a torpedo from a U.S. submarine in 1942, it had been repaired and arrived in Truk only a few weeks before Hailstone. It was initially hit by several bombs from Yorktown Dauntless dive bombers on Feb. 17 while at anchor east of Uman Island, and left sinking. los Rio was hit again that day by one or two 1,000-pound bombs by Bunker Hill Helldivers. It sank during the night on its port side in 100 feet of water, after a ferocious fire and explosions of its own ammunition.

We begin our dive amidships, along the vertically oriented deck the gigantic main stack hangs over our heads as we move through shadow. We pass jutting hoists and reach the large rear holds, the first full of coal and gun parts, the next spilling over with thousands of beer bottles.

It's a visually disconcerting swim through gloom, the long stern mast looming horizontally above me from right to left. A group of blue trevally feeds, cutting in and out of seemingly millions of yellowmouth cardinalfish that practically fill the holds. A large, only vaguely familiar shape hangs from the ship I suddenly realize it is the heavily grown-over, 6-inch stern gun, difficult to recognize in its sideways orientation its ominous, dangerous bulk starts my flashbacks spinning once again.

In the midst of all this poignant history, I'm brought back to the present, to the unexpected, by a world-class shark dive, near the lagoon's outer edge, at the aptly named Shark Island. Off to the side of this picture-postcard, coconut-palmed islet, we drop down on a lovely, live-coral slope along the white-sand channel, in water simply teeming with sharks. No feeding is necessary to attract the apex predators — there is a shark cleaning station here that draws them in, and for an hour and a half, I sit at 40 feet in the calm water as 20-plus gray and blacktip reef sharks repeatedly circle past and around me. Right on cue, one of the grays stands up vertically in that strange, undulating, "clean me" posture unique to sharks. I am amazed — once again surprised and delighted by the incredible offerings of the sea.

A Special Recon Throughout my reading, the targeting maps and pilot debriefings have included much information about the airfield at Eten and the headquarters island of Dublon, just across a narrow channel. I manage a visit first to Eten, a small island that had been extended by laborers into the shape of a huge aircraft carrier. The wartime reconnaissance photos show a large administration building and a row of heavily fortified buildings just nearby. Now, walking down a jungle path atop the old, crushed-coral runway, we come upon the administration building — heavily bombed, but still standing. To the side, there is the row of fortified buildings, with 4-foot-thick concrete walls still intact and smooth, each one with a small, blasted hole or shredded dimple on its ceiling from a delayed-fuse, bunker-piercing bomb. Black, scorched walls are evidence to horrific, undoubtedly fatal, blasts.

The reports also contain repeated references by pilots to heavy anti-aircraft fire from the small mountain on the southeastern corner of Dublon, affecting their bomb runs on the Eten airfield. The targeting maps indicate three anti-aircraft batteries in that general location I am intrigued, and to my delight, receive an invitation to explore Dublon. We see bunkers, many tunnels built into the sides of hills and the bombed-out communications center. Just past the old Japanese military hospital, we begin the climb I have requested to a gun location my guides have identified. Near the top, we round the curving hill to a stunning view of Eten, its landing field running directly across the line of sight. Planes making bomb runs up and down the runway would cross this view, from horizon to horizon. Then, just steps farther up the path, there it is — in the center of a circular concrete pit, a twin-barrel gun, undoubtedly one of the three so often mentioned in the reports, still intact, its malevolent lines ample testimony of its danger to American pilots during Operation Hailstone. My flashbacks again begin to spin, this time as if they don't intend to stop.

My last wreck dive in Chuuk is on an old acquaintance, the 500-foot-long tanker Shinkoku Maru. A veteran of many Japanese campaigns, including Rabaul and Midway, it had arrived at Truk only three days before Operation Hailstone began. Anchored northwest of Eten Island, the Shinkoku was attacked by Dauntless dive bombers from the Yorktown and received a hit on Feb. 17. The next day, an unidentified strike group hit the tanker with torpedoes it sank, aflame, on an even keel in 125 feet of water.

Our dive begins aft of the bridge. The ship is Truk's most-brilliantly vital shipwreck, thickly covered with hard and soft corals, cockscomb oysters, sponges and other life of every description. There are many, many fish in thick schools and in every nook and cranny. We enter a passageway at about 90 feet to reach the large engine room, which is well-lit from openings above. Catwalks surround the huge cylinder heads, and a large torpedo hole opens into blue water. There are many crew effects a number of sailors died here in explosions, flames and escaping steam. It is a somber place, a place, I know, of death.

I swim forward along the deck, appreciating the sunshine and the life-filled scene around me. A brief foray into a short passageway reveals an infirmary and its operating table, with a few bones piled in a wooden box. Near the end of the dive, we visit the 45-foot-deep navigation bridge — a bright, soft-coral-festooned room complete with an upright ship's telegraph.

At the last moment, I venture down the passageway to the now-empty stateroom where I found the Japanese sailors so many years ago. Their ghostly whisperings still resonating through my mind I begin to think that perhaps some sense of peace has finally come to those lost souls of that cataclysmic time, and it has. Their remains have been taken home to their families and buried in their homeland in bits and pieces through the years, their faint voices have been heard and their stories have been told. As I linger, I, too, realize a moment of peace in this cool, dimly lit place. I look at where the skulls once lay.

Their story has been told.

Special thanks to Blue Lagoon Resort and Dive Shop (bluelagoondiveresort.com), Continental Airlines (continental.com), Chuuk Visitors Bureau (visit-fsm.org/chuuk), and Truk Stop Hotel and Truk Lagoon Dive Center (trukstophotel.com).

"A Rose by Any Other Name " So, what is it? Truk or Chuuk? Well, it depends, and if you ask locals, some will say it really doesn't matter. Chuuk was the original name, but the Germans, during their occupation, began calling it Truk. This stuck until the mid-1980s when Chuuk was officially readopted.

But, when writing about the war, the wrecks and the diving, writers will still generally use Truk, with present-day references generally as Chuuk. However, there's more: Moen, the central island, is now officially Weno, although you will see and hear both Dublon is now Tonoas, although some residents still refer to it as Dublon and Eten is now Etten, which, unless you see it written, you would never know is different. Even the war operation itself, depending upon the reference book you read, will be referred to as either "Operation Hailstone" or "Operation Hailstorm."

Thank goodness kind locals told me it really doesn't matter. ¡Uf!

Deco Stops On Weno (Moen), visit the Japanese communications center, now used as Xavier High School the 15 cm Vickers-type naval coastal gun in the caves above the airport and, if possible, the Japanese lighthouse. On Etten (Eten), visit the airfield administration building and adjacent fortified buildings with their interesting bomb damage. On Tonoas (Dublon), see the Japanese hospital, the commandant's bunker, the concrete tunnels and the hilltop AA gun battery. After diving, visit the Truk Stop Hotel's veranda Internet café, the hotel's excellent restaurant and their local nightspot, the Hard Wreck Café.

The Guide to Chuuk Average Water Temperature: 85 degrees F What to Wear: In the water, a 3 mm fullsuit or skin. Topside, casual, tropical clothing women should be aware of the Chuuk custom to keep thighs covered in public (although bathing suits, etc., are fine on dive boats). Average Viz: 60- to 100-plus feet When to Go: Chuuk is protected and out of the normal typhoon belt, so it can be enjoyed year-round.

Must DoDon't miss toasting the sunset at Blue Lagoon Resort's aptly named Sunset Bar.

Must Dive Shinkoku Maru: With likely the most-beautiful marine growth and the most fish of any of the lagoon's ships, the 500-foot-long tanker is worthy of multiple dives to even get a sense of all it has to offer.

Fujikawa Maru: The F_ujikawa_, a 435-foot-long aircraft transport, is easily accessible — the deck is at about 45 feet — but has excellent penetrations for experienced wreck divers.

Fumitsuki Maru: The last wreck discovered in the lagoon (in 1987), the 493-foot-long destroyer has two large, soft-coral-covered deck guns, torpedo tubes along the sides and a trove of personal effects scattered about.

Rio de Janeiro Maru: The 461-foot-long converted passenger liner's huge deck guns and a hold full of thousands of beer bottles make it unique.

Nippo Maru: This 353-foot-long passenger-cargo vessel's cargo includes a Japanese tank sitting upright on the deck, with three, wheeled howitzer cannons nearby.

Consejos de viaje Continental Air Micronesia out of Honolulu, via Guam is your best bet. For the adventurous, there is the famous "puddle-jumper" Air Micronesia flight, which departs from Honolulu and stops in Majuro, Kwajalein, Kosrae and Pohnpei before landing in Chuuk some 12 hours later. Pack carefully, as there are no longer any baggage exceptions for scuba gear complete routing on Continental can save on any excess baggage fees.


A Wreck Divers Heaven – Chuuk Lagoon

por DiveSSI 24th June 2020

Where is Chuuk Lagoon?

Situated in the heart of the Pacific Ocean, approximately 1,800 kilometers north east of New Guinea, you will find Chuuk State. Chuuk is one of the four states that make up the Federated States of Micronesia (FSM) and is the most populated state with over 50,000 inhabitants. In the Chuukese language Chuuk means mountain and it is not difficult to see how this gem in the ocean got its name. The main population center is Chuuk Lagoon or also known as Truk Lagoon a large archipelago with mountainous islands surrounding by a string of mangrove fringed islets on a barrier reef. This barrier reef, enclosing the natural harbor, is around 225 kilometers around in circumference. Weno Island in the lagoon functions as the state capital and is FSM’s biggest city.

What is there?

Chuuk lagoon, is the shipwreck capitol of the world. If you are a wreck lover, or love history, a visit to Chuuk lagoon is a must. It should be on the divers’ bucket list. Chuuk Lagoon is the home to an entire Japanese fleet that was sunk in 1944. Nowhere else in the world are there so many wrecks so tightly packed into a coral reef lagoon. To experience the best diving in this unique dive destination and to dive the superb wrecks of the Japanese WWII fleet which lay in a variety of depths join a liveaboard trip on the MY Truk Master operated by Master Liveaboards. This vessel offers comprehensive support for open-circuit extended range divers and CCR divers enabling exploration all of the wrecks including the deeper wrecks on the perimeter.

In 1969 Jacques Cousteau and his team explored Chuuk lagoon and following his documentary in 1971 about the lagoon and its ghostly remains, the place has become a divers’ paradise. The shipwrecks and remains are sometimes referred to as the “Ghost Fleet of Truk lagoon”. From their watery grave, those ghostly skeletons give shape to a unique underwater museum. Many of the wrecks are “Maru” or merchant vessels had been at anchor, some had been fortified with anti-aircraft weapons and may carried important supplies including zero fighter aircraft parts, tanks, torpedo shells, trucks and road supplies. As the lagoon has been declared a monument, salvage and souvenir taking of relics are prohibited by law.

Chuuk Lagoon is undisputedly a wreck divers mecca. The calm, clear, sheltered lagoon is one of the largest in the world and being relatively free from currents, provides relatively easy and safe diving conditions. Nature and time have softened and transformed each graveyard into living shipwrecks of incredible color and marine life. There is beautiful coral growth on every wreck in a kaleidoscope of colors. Brilliant soft corals, anemones and sponges now cling to rusted remnants of military glory. There is an abundant variety of schooling tropical fish life smoothing the wrecks and playing amongst once lethal weapons! Even people who are not wreck enthusiasts will find it cool to see bicycles, pick-up trucks, tanks torpedoes, guns, airplanes and much more from World War II.

How do I get to Chuuk Lagoon?

To get to Chuuk there are daily flights from across Europe to Manila and from Manilla you can take a flight to Chuuk via Guam. Guam is the central hub for all Micronesia flights and is an unincorporated and organized territory of the United States, as such all passengers travelling via Guam need to complete an Electronic System for travel Authorization (ESTA). This must be done online in advance of your trip by visiting https://esta.cbp.dhs.gov/esta/

When to go?

Chuuk lagoon is fortunate to be able to offer diving all year round as it is a tropical country its climate is fairly even all year round. The average high is 30 degrees whilst the average low is 25 degrees throughout the year. The more humid climate is during the summer months (June – Sept) whilst trade winds come mainly from the northeast between December and June. The dry seasons are between November and April, May to October has a higher humidity and rainfall, with July through to October having the highest rainfall.

Diver training options

The wrecks of Chuuk Lagoon provide the greatest playground to either begin your overhead environment diver training or to learn advanced penetration techniques to explore every internal part of these majestic wrecks. Register and join the SSI Extended Range Wreck program to explore the inner parts of the wrecks while remaining in the overlapping light zones provided by the multiple entry and access points provided by each wreck. Alternatively, if you already hold the Extended Range Wreck certification and engine rooms are your fascination, register and join the SSI Technical Extended Range program, learn, develop and master penetration techniques that will allow you safely explore these complexed massive intetnal structures, heading into darkness to witness and taste the history.

You can find out more about the overhead environment programs available here.

How do I organize my trip?

You can find more about the dive site Chuuk Laoon here.

You can find out more about the trip by heading to https://www.liveaboard.com/de/search/micronesia


Ver el vídeo: Truk Lagoon Micronesia Chuuk Ghost Fleet Wreck Diving 2017 (Mayo 2022).